Bariloche

dia 27: 12/05

Bariló bariló, llegamo a bariló....

 La noche anterior llegamos a Bariloche, nos recibió con lluvia y frío, curva y contra-curva nos hacía lenta la llegada, pero bien, fuimos a información turística, ya es otra cosa, mas armada, demasiado tal vez pero nos dan buena info, fuimos a unas cabañas que terminó siendo un apart, pero bien también, decidimos quedar dos noches para que conozca Javi, nosotros tuvimos nuestra etapa estudiantil, yo volví después de 23 años, Froilo unos 39 años, claro que los tiempos personales son otros y el viaje es otro, de eso nos empezamos a dar cuenta en Esquel, primera ciudad mas o menos definida como tal en la ruta 40, y a pesar de que es un buen punto de partida para visitarla y los alrededores, sólo nos dedicamos a descansar.

  Lo mismo sucede en Bariloche, una ciudad para visitar, recorrer y usar de punto de partida para pasear por los alrdedores, pero ya lo dije, no es este el viaje, las ciudades no nos dan buena cabida, porque la sociedad está mas atomizada, cada uno a lo suyo. Este es un viaje de pueblos, de paradas donde sea, de gente bien predispuesta, de gente curiosa, de gente viajera.

  Sin embargo tratamos de aprovechar la pasada, el clima tampoco es favorable, muy frío y lluvioso en estos dias, asi que nos dimos una vuelta por las afueras, orillando el lago, caminamos por parte del centro y nada mas, Es un lugar recomendable para el turismo convencional, nadie se puede ir insatisfecho de lo que le ofrece, pero para  nosotros fue un lugar de paso, lindo, mas aprovechable en otras circunstancias.

El Viejo Almacén

dia 26: 11/05

 Una cosa que tenemos como ley es que donde encontremos un cartel de la ruta 40 donde diga la provincia, paremos para sacarnos una foto, y ahí está de repente un que dice ruta 40, km 1960,2... bueeeno, tanta precisión. Así que paramos para la foto, era un comedor, venta general de productos, etc. Les digo a los otros, sigue lloviendo, tomemos algo mientras esperamos que pare, este lugar me da buen espina, así que entramos.

  No es nada  espectacular, sólo una casa de madera a la vera de la ruta, con un alero nuevo por terminar hacia adelante, desde afuera dice un cartel "pida trucha con salsa de hongos", también se lee restoran de campo, cerveza artesanal, etc, auténtico marketing al paso, se llama "El Viejo Almacén".

 Adentro es un lugar antigüo, se nota eso, la puerta y el piso tienen su desgaste, el lugar es chico, una salamandra nos recibe al entrar,  unas 8 mesas de madera hechas con tapas de rollos para cable grueso reciclado con una pata central de tronco, dos  mostradores viejísimos con productos artesanales en exhibición y para la venta, dos cuartos anexos pequeños completan lo accesible, una esta llena de mermeladas caceras, productos ahumados, conservas al ezcabeche y especias, otra esta llena de ropa artesanal.

  Cuadros, pieles, posters, adornos llenan las paredes, pero lo mas llamativo es una buena cantidad de copias de fotos de indígenas de la zona, con sus nombres y algo de su historia, tal como fueron sacadas en su momento, desde fines del siglo XIX, nombres como Foyel, Inacayal y Quilchamal (escrito quilchaman), si, el abuelo de Luis "quilcha", aquel que conocimos en la comisaría de Alto Río Senguer, preso por matar en defensa propia. Aquí están registrados antes que el olvido, ahora recuerdo que adelante hay una cúpula de camioneta puesta como cartelera, que dice, muestra fotográfica, caciques del sur.

 Pedimos un chocolate con pastafrola, mientras lo preparan nos ponemos a conversar con el dueño, cajero, camarero, historiador, recompilador, guía turístico, etc. Raúl Briguez, Platense que está hace años viviendo en la zona, en Bariloche primero, y desde el 2006 en este restorán, su centro de vida, todo a pulmon, recuperó el edificio que veía cada vez que pasaba en su trabajo de ventas, estaba arruinado, un galpon que fue un almacén de los de antes, desde la década del 40. Lo recuperó, trajo cosas de la época, sumó rubros de venta, armó un marketing, hasta tazas, mates y llaveros tiene con el nombre del almacen, el cartel que nos hizo frenar, obviamente fue pintado por él. Pero su fuerte es la historia, es un apasionado historiador sui generis, siempre se interesó por los originarios, desde que los vió en La plata, iba a los museos a verlos, y las vueltas de la vida lo acercaron a esta zona, donde pudo desarrollar su pasión.

 Infinidad de historias surgirán en, no se cuanto realmente, cerca de dos horas de charla, intercambio de opiniones, porque de eso se nutre también, nos trajo libros, escritos, fotos que tiene compiladas, hablamos de los originarios, del perito Moreno y como evitó que parte de esta región sea chilena, de los pasos comerciales que había antes para el pacífico, de la industria manufacturera local que se perdió en la centralidad porteña, de la pastafrola que tenía dulce de frambuesa hecho por su suegra, de la competencia comercial, de los proyectos como hacer un hostel en planta alta, porque tiene un terreno amplio donde en verano arman carpas.

  En un momento entran dos hombres, uno joven y el otro mayor, Raúl los atiende, en ese momento Froilo despotricaba contra si padrastro, este tano idiota..., no sirven para nada, Javier le dice, eh, como vas a hablar asi...y que querés? si es la verdad, tanos miserables.... y quedá ahi, no tan ahi porque de fondo se escucha que el mas joven de los hombres le responde a Raúl, yo soy de Bariloche, y él es italiano.....Froilo con cara de denme un pala, necesito una fosa de varios metros y Javier que me llama riéndose para contarme los hechos....Por suerte el tano no pareció enterarse, y si lo hizo, que se joda, no era contra él.

  Todos tenemos la posibilidad en mas de una vez en la vida de elegir lo que queremos hacer con ella, muchas veces dejamos pasar esas posibilidades, muchas sin siquiera darnos cuenta, pero hay gente que ve la posibilidad y la aprovecha o hasta van en su búsqueda, disponen de su destino influyendo con sus decisiones, este es el caso de Raúl que desde chico lo atraía lo que la historia no contaba, transitó su camino sin saber su destino, pero algo lo guiaba, paso a paso fue construyendo el resto del camino a recorrer, y acá está en el kilómetro 1960,2 de la ruta 40, a unos 30 km al norte de El Bolson y a 80 km al sur de Bariloche, construyendo su historia, y reconstruyendo la otra, la oculta.

  Entramos buscando refugio de la lluvia, y encontramos una micro reserva de cultura e historia, aparte de lo vivido, froilo se compró un libro, "Crónicas de la Resistencia Mapuche" de dónde sacamos unos fragamentos...

El bolsón

dia 26: 11/05  El bolsón 

   Mañana fresca en El Hoyo, de día se puede que el camping es un lindo predio, mucha arboleda, cabañas, espacio, un rio que pasa por atrás, el dueño nos dijo que lo usaba mas gente de la zona, así que debe ser un lugar lindo para el verano. Salimos mediodía a la ruta, cuando pensábamos que ya estábamos en El Hoyo, a un par de kiómetros pasamos por el pueblo, que era mucho mas armado que el caserío donde estuvimos, mas interesante. Pero seguimos viaje, un poco mas adelante llegamos al limite interprovincial, chau Chubut, hola Río Negro, y nos recibe El bolsón. Para mi es un lugar que suena a familiar, porque desde que tengo memoria, siempre hubo un primo que vivió ahí, murió hace unos años, pero el nombre no dejó de ser cercano.

  Lindo Pueblo, y ciudad, ambiente hippie de antaño que tiene su descendencia, aclaro que en esa zona hay varias cosas que la caracterizan, una es que la gente no es preocupa mucho por como viste, siempre andan como de entre casa, ropa vieja, o rústica, no creo que una sucursal de sarkany venda mucho por ahí, pero la gente es mas natural, y eso es lo bueno. Otra característica es que los autos viejos desvencijados abundan, no a nivel nacional que para eso somos del 3º mundo, sino mayor, y de entre ese repertorio de vejestorios sobresalen los renault 12.....parece que crecen en árboles como si fueran manzanas, encima se ven que los recogen cuando ya cayeron porque tienen unos boyos.... Y ésta son unas constantes hasta llegar a Bariloche.

 Así que llegamos a El Bolsón, en un cruce de avenidas agarro la lateral por error y así llegamos a una plaza grande donde se hace una feria artesanal, grande, como de 3 cuadras, se hace 3 o 4 dias a la semana. paramos ahí a tomar unos mates y conocer un poco. Es sabido que acá se concentra el ambiente artesanal de la zona y se nota, no sólo por la variedad, sino por la actitud de los artesanos, en sus vestimentas y a aspectos generales se ve una forma de vida (esos hipones...)

  Agradable lugar para hace base y moverse por la zona, además de la variedad de cabañas a lo largo de la ruta, hay infinidad de lugares para pasar el rato y disfrutar, caminos de montaña, parques, lagos, etc. La temporada alta es verano, pero no pierde si gracia en todo el año, salvo para los friolentos....

  Rumbo norte, nos empezamos a mojar con cada nube maliciosa que pasa, la lluvia no es fuerte, pero si lo suficiente para mojarnos de a poco, además que el tránsito es mas acentuado, al abundar curvas y desniveles, la doble linea central es casi invariable, asi que los que están apurados terminan haciendo el sobrepaso donde da la longitud del tramo de ruta, que no suele ser mucha.

Esquel - Los Alerces

días 24 y 25: 9 y 10/05

   Esquel es una ciudad con mas movimiento a los que veníamos acostumbrados, está en un valle bastante angosto, buena arboleda, calles anchas, la gente maneja bastante mal, como en un pueblo, pero a la vez muy tranquila.

  En turismo nos dieron datos de cabañas de alquiler, como es baja temporada se consiguen por buen precio (algo de lo que deberían aprender en Pinamar), así que fuimos al barrio Ayelen donde hay varios complejos de cabañas. Fuimos a La cautiva, y ahi quedamos por 200 $. en un buen predio, con buenas cabañas y bien equipadas.

  Estuvimos todo el dia adentro porque estuvo lloviendo salteado, sólo salí a la noche para ir al super a comprar para cocinar. Esto no impidió que podamos disfrutar del paisaje que rodea la ciudad, hacia el lado que se mire hay cerros, arboles, senderos, pero la verdad el paseo de la ciudad quedó para otra oportunidad.

  Habíamos escuchado bastante hablar de Trevelin, una colonia de galeses, así que para allá vamos. Antes cargamos combustible, y Javier quería comprar un juego de transmisión para su moto, estando por el centro se nos acerca un motoquero local con una sahara 350, Sergio Rodríguez, carpintero platense que hace hace años vive en Esquel, nos guió hacia una casa de repuestos, mientras nos contó que con un amigo salían los fines de semana a recorrer la zona. Nosotros vamos a hacer el camino del parque Los Alerces, buenísimo dijo, lo hacemos seguido y vale la pena.

  Nos dejó ahí porque tenía que irse a trabajar (hay gente que trabaja), y salimos para Trevelin, llegamos al pueblo, la verdad una decepción, como mayor atractivo había dos casas de te, seguramente atendidas por chilenos, una cascada a 18 km y una represa a 14km, nuestra visita fue de unos 18 minutos, retomamos la ruta y nos fuimos para el parque.

 Hay que aclarar que de acá en mas el camino vale la pena recorrerlo con tranquilidad, por dos motivos: la gente de la zona maneja bastante mal y rápido en ruta, no importa el color de la linea central, te pasan si ven que hay un mínimo espacio, pero por el otro si no se va tranquilo se pierde de apreciar lo que hay de un lado a otro del camino, es cambiante y en todo abundante, montaña, arboledas, cabañas, carteles de productos regionales, y así será supongo hasta pasar San Martin de los Andes.

  Ya habíamos disfrutado el camino por el parque De los Glaciares, yendo para el Perito Moreno, pero éste es diferente, mas abundante la vegetación, camino de ripio bien consolidado que lo hace mas natural, granjas cada tanto, hosterías, abundantes campings, algunas despensas, todo está de tal forma que no invaden el parque en si, al contrario, se integran perfectamente.

  Cada paso es un paisaje, el lugar invita a quedarse, pasar unos días  nos paramos 3 veces en algo mas de 40 km, si fuera por nosotros paramos muchas mas, pero también queremos llegar a El Bolsón antes que anochezca.

 Lo bueno de viajar en temporada baja es que hay muchas menos probabilidades de que  haya gente dando vueltas y todo queda para nosotros. Vale la pena, hasta lo recorrería en bicicleta...aunque no en este momento. Finalmente salimos del parque, mas que satisfechos, cubrimos las intrascendencia de Trévelin con el parque, valío la pena.

  Seguimos viaje tratando de meter la mayor cantidad de kilómetros antes de tener que parar para compensar lo poco recorrido antes, una tontería, si no hay apuro, además que fue tiempo bien invertido.

  Ya veníamos viendo cabañas en el camino, hasta que veo un cartel de un camping, paramos a preguntar, no había nadie asi que esperamos, habíamos decidido armar carpa ahí aunque no llegue nadie, al rato cayó alguien, no era el dueño pero nos dijo que ya vendría, armen acá cerca de los baños, el camping estaba cerrado pero todavía tenia agua caliente.

 Cuando llega el dueño nos ofrece una cabaña por 180 $, listo, adentro, otra noche en camas, no está mal pero tampoco es bueno mal acostumbrarse....igual eso queda para verlo después, esa noche ya esta organizada.

  Para llegar a un lugar hay que pasar por otros, siempre es así, Trevelin nos decepcionó, pero Los alerces nos compensó muy bien, es un lugar para venir varios días  acampar y disfrutar. También nos sirvió para asumir que se terminó la Patagonia agreste para nosotros, de acá en mas, cada curva es un paisaje, y no son pocas las curvas.....

Historias en historias

día 23: 8/05

  Durante la mañana, mientras juntábamos las cosas, nos fuimos interiorizando de la letra chica de cada uno de los presos.

  Convengamos que los detenidos están por cosas serias, un intento de violación, un abuso de menor, con agravante de vínculo (padre a hija) y un homicidio, la letra fría es ésta, como se lee, pero cada uno tiene su historia, es la parte que no solemos conocer.

  Marcelo fue traicionado por su mujer, que puso a su hija en su contra, sin entrar en detalles logró que en un juicio lleno de irregularidades le sentencien 12 años, ahora esta con preventiva porque apeló. Luis estaba en una reunión familiar, alcohol de por medio, un primo se puso violento,  estaba armado con un cuchillo y ataco los que estaban presentes, forcejeó con él y cayeron clavándose el cuchillo asimismo, y Camilo el mas callado de los tres, que por esa cualidad es lamentablemente candidato a perder, fue acusado de intento de violación por una amiga de la hija de Marcelo. Detrás de cada historia hay una persona, Marcelo tenía una vida armada, poniendo música en fiestas, remis, laburo firme, perdió todo en un cambio de la taba, culo le tocó, Luis hijo del cacique tehuelche de la reserva del Chalía, quilcha lo apodan, Quilchamal es su apellido, no soy puro dice, soy medio araucano, en un acto de furia de un primo en pedo cambió su vida, Camilo, el que casi no habló, que tiene toda la pinta de puestero de campo,  parece ser que también le hicieron la cama.

 Sólo ellos sabrán la verdad pero de una cosa estamos seguro, los que quedan adentro, son los pobre tipos que no tiene recursos para buenos abogados, sean culpables o no.

  Y entretanto, conocimos a mas policías con buena voluntad, no sólo por darnos lugar donde parar, sino por llevar una convivencia equilibrada, entre  todos ellos, incluídos los presos.
  El jefe de los bomberos nos regala una gorra, para que la juguemos al truco a ver quien se la queda, Saludamos a los presos deséandoles suerte y que no aflojen, a Nelson, creemos que el comisario y Acuña el oficial.

 Después de los saludos salimos a la ruta de nuevo, cada uno en nuestra soledad quedamos con las historias retumbando en nuestras cabezas, no fue un día típico de viaje, no hay día típico, pero si fue un día mas particular que los demás, pasamos por un pueblo en el medio de la nada o al menos llegamos por el lado mas hostil, una vieja ruta 40, fuimos bien recibidos y nos fuimos mas que satisfechos porque las intenciones del viaje se ven superadas en cada paso.

 Seguimos nuestro camino, por la ahora ruta 40, el viento nos complica de nuevo por un tramo asfaltado de mala calidad, llegamos a Gobernador Costa, donde tomamos un café y cargamos combustible, ahora si habrá estaciones mas seguido, vamos a Tecka, donde tomamos  unos mates y de ahi a Esquel.

 Ya la región inhóspita va quedando atrás, ahora los valles son mas fértiles, hay árboles y mas vegetación, la cordillera está próxima de nuevo, la zona es mas húmeda, nuevos paisajes se presentan a nuestra vista. 

  Otro viaje espera, como cada dia, ni mas, ni menos....

Un lugar que no estaba en los planes

día 22:7/05

 Un día largo si los hay, salimos al mediodia del camping de Perito Moreno, ruta 40 de nuevo, hacemos unos 15 de asfalto y ahí nos toca otra vez la desgracia, ripio, jodér dirían los españoles, que tengo ripio hasta la coronilla, casi 100 km del mentando compuesto mineral, paciencia, porque además de ripio había viento, de nuevo nos daba de lado en la  mayor parte.

 A las 3 de la tarde llegamos a Río Mayo, un poblado similar a Tres Lagos, pero mas grande y habitando, y todavía mas viento qe lo barría por completo, entramos y tomamos un cafe con leche en la estación. Que hacemos? seguimos? bueno, no había ganas de quedarse en ese pueblo, me fijo en el mapa y daba asfalto para el resto del camino y con viento mayormente de atrás, le digo a Javier que no estaba muy convencido que mas adelante entrábamos en un valle, asi que decidimos seguir  a ver hasta donde.

  Saliendo del pueblo unos kilómetros hay una bifurcación, un cartel marcaba ruta 40 hacia la izquierda y ruta 29 a la derecha. Resulta que la 40 era ripio de nuevo, no puede ser, si en el mapa muestra asfalto, pero ahí estábamos con ripio y viento cada vez mas fuerte, paro para ver el mapa, si lo sacaba se rompía, me fijo en el google earth del teléfono, marcaba que esa era la ruta, me cago el vialidad y la de su hermana!, apuro para alcanzar a los otros, que se habían detenido en otra bifurcación, cuando llego quiero frenar y piso ripio, me caigo y doblo el pedal de los cambios y el apoya pies que le hice poner, mas caliente.

  Ripio de muy mal estado, con una lluvia que nos amenazaba llegar en cualquier momento, como puede ser que la 40 sea una ruta tan destruída en ese tramo? parece olvidada de dios, pobrecita, yo puteando a vialidad y los otros me putean a mi porque creían que los había chamuyado para seguir viaje. Se nos empieza a hacer de noche, hasta que a la distancia vemos unas luces, ahí vamos, a ver que conseguimos para acobacharnos. Entramos empujados por el viento, calle principal pavimentada después de 95 km de ripio, parece un oasis en el desierto, mas siendo que no aparece este pueblo en el mapa.

 Alto Río Senguer, es un pueblo grande para que no aparezca, veremos después el mapa. Vamos a la comisaría a ver que conseguimos, a esta altura la policía del sur nos ha dado mas de una mano.

  Nos atiende un oficial, preguntamos por un lugar para poder acampar y salir a la mañana siguiente, pueden ir al campo de doma que hay un quincho, hablen con el cuidador nos decía cuando entra otro oficial de civil, Acuña de apellido y nos dice, se pueden quedar acá atras, hay un quincho y si quieren se meten ahí, sólo hay unos muchachos ahora pero en un rato se van. Sí, no hay problema, mientras tengamos un lugar todo bien.

  Conclusión del día, llegamos a un pueblo sin idea de su existencia, nos salvó, llegamos a la policía que nos salvó de nuevo y al instalarnos en el quincho, conocimos gente en su lado negativo de la vida, por causa propia o ajena, pero negativa con seguridad y al final de todo, usamos un disco que había para hacer un pollito, y redondos, sobremesa y a dormir mientras decíamos  que bueno es escuchar llover y uno bajo techo....ah, finalmente, miramos en el mapa, no era la 40, sino la ex40, sufrimos 95 km de ripio con caída al pedo, por seguir unas indicaciones de ruta vieja, pero llegamos a un pueblo con su mini historia que nos incluye.... 

 Y la conciencia de Froilo tranquila, porque él quiere circular toda la 40, esta vez, no es  la 40 sino la vieja 40, que mejor que eso? al menos para algo tiene que servir tanta renegar ese día...

Cueva de las Manos

día 21: 6/05

  Nos levantamos tipo 10 como casi siempre, el cielo despejado, yo con la idea fija de conocer la cueva de las manos, los otros mas convencidos de seguir viaje para escaparle al sur con la remota idea de poder escapar al frío, yo sostengo que como es cordillera todo el viaje y vamos entrando al invierno, vamos a tener frío siempre, veremos que sucede. El día anterior hablamos con un hombre de la zona que nos dijo, venir por acá y no conocer la cueva es como ir al calafate y no ir al glaciar, punto a favor para mi. y también nos dijo que después de las cuevas había otra ruta que empalmaba a la 40 mas adelante así que no tendríamos que volver por el mismo camino.

  Arrancamos para la cueva, ripio de nuevo, 40 km del bendito hdp, llegamos al valle del río Pinturas, donde esta la cueva, antes nos cruzamos con mas guanacos, y ñandúes, ovejas. Ya el valle invitaba a bajar, es como un oasis en el medio de la estepa, además veníamos de viento, aridez, frío y hasta lluvia, así que venía bien un día soleado y con viento aceptable.

  Pasamos por el centro de interpretación, y ahí nomás nos dice que hay guía con 3 personas, así que nos esperaban en el comienzo. Hay una pasarela bien armada a lo largo de unos 600 metros que nos lleva por la pared de la cañada que está llena de manos pintadas, escenas de caza, animales, símbolos como círculos concéntricos y otros sin interpretación clara. El guía, Ernesto que en realidad es un empleado porque en esta época no hay guías, nos explicó muy bien todo lo que preguntábamos, con la claridad de alguien que aprendió porque hace lo que le gusta.

  Las pinturas datan de 9000 a 1300 atrás, eran tribus pre-tehuelches, a pesar de esto no hay datos en la tradición tehuelche sobre estas pinturas, ni los motivos. Todas son manos izquierdas, porque usaban la derecha para direccionar una cañita con la que escupían la pintura que era una mezcla de pigmentos de la zona, grasa, sangre, tal vez orina entre otras cosas. Mientras vemos las pinturas podemos hacer nuestras propias conjeturas, porque todo lo que se sabe es gracia a un investigador que dedicó muchos años a recopilar la información, pero mucho es especulación.

 Y en esto me sumo yo, me da la sensación de que pintar la mano en esa pared era significancia de algo, como en algunas culturas es el paso a la pubertad, dejar la niñez, un momento para ser registrado en la memoria colectiva. Hay manos de todo tamaño, hasta una de seis dedos, aunque parece pintada en forma contraria a las otras, así que no podemos decir que hayan sido sólo hombres o sólo mujeres. Imagino esto, cada uno de lo que van a pintar su mano buscando los elementos necesarios para la pintura como parte de un ceremonial, según sabemos los minerales usados estan a unos cuantos kilómetros de la pared, y dejando su mano registrada para la tribu....quien sabe realmente?.

 Y así conocimos la cueva de las manos, sobre un valle muy agradable, sabemos que hoy en dia todavía hay pumas en la zona, pero se alejan de la gente, lo mas parecido que vimos fue un gato, pero no pintaba ser peligroso.

  Seguimos viaje, por otra ruta de ripio, con muchas pendientes, interesante y peligrosa, con viento fuerte de nuevo el ripio se torna mas inestable, fueron unos 30 km hasta retomar la 40, con pavimento, y de ahí a Perito Moreno, pasando por la zona de donde los indígenas sacaban los pigmentos de la pintura, y salta a la vista donde era esto. Llegamos después de un rato a Perito Moreno, casi regulando el tema del combustible, pero con la certeza de haber tenido otra buena jornada.

  Parte del viaje es aprender de la cultura, de la actual y la pasada, la que fue borrada y casi desaparecida, quedan vestigios que luchan como los habitantes originarios de la región, cada día se nos hace mas claro lo duro que es la vida en la Patagonia, mas si pensamos que los recursos no eran los actuales, donde nuestras mayores preocupaciones son regular la cantidad de combustible disponible o no tener señal de celular en el camino, una superficialidad si pensamos en conseguir la comida día a día con lanzas, arcos y flechas....

Bajo Caracoles

dia 20: 5/05

 Nos levantamos y desayunamos en la YPF de Gobernador Gregores, un pueblo con su movida. Cuando llegamos nos llama la atención que había varias cabañas de alquiler, como si fuera lugar turístico, pero no había nada que lo defina como tal, no había río, ni cerro importante, no está mal el pueblo, pero con eso no alcanza, bastante movimiento, pero no demasiado. Tiene cosas de pueblo agrario, como algún monumento, carros viejos en desuso.
 En la estación están Romina la playera y Margot la empleada del multiservicio. Le pregunto a Romina sobre las cabañas y dice la usan mucho la gente de las mineras de la zona, oro, plata, etc. Es un pueblo de 8000 hab y al menos 6 cabarulos, y ese es el servicio principal para los empleados de las minas, que los traen cada tanto para el descanso, los buscan en micro.

 La madre es una de los choferes de esos micros, según ella la madre sabe de todo sobre motores, pero no le pidas que cocine porque ni tiene ni idea, ella no cocina ni tiene idea de mecánica, completita. Margot es una boliviana que se vino de santa cruz de la sierra siguiendo a su marido, pero se está por ir porque su papa está enfermo y lo quiere cuidar.

  Cada tanto viene algún auto para cargar, muchos desvencijados y otros puro motor, típico de pueblo, tiene su lado tuerca, antes de irnos pasan unos fititos preparados a una carrera, y bueno, es domingo...

  ahora si, tanque lleno salimos para bajo caracoles, la ruta tiene asfalto nuevo, obra de cristina dicen lo carteles, el viento no es tan fuerte, pero está, vamos a buen ritmo, hasta que a mitad de camino se acaba la buenaventura, de nuevo ripio, unos 40 km de obra para terminar ese tramo de la ruta. En medio de este tramo hay una carreta vieja gigante, si no la arrastraban elefantes le andaban cerca, sobre los costados se lee "estancia la lucha", vaya uno a saber porque es la lucha en esos parajes. la estancia está abajo en el valle, a lo lejos se ven levantadas de polvo que no eran buena señal. ¿Que hacen los motogordos? se sacan fotos, como debe ser, en un momento se empieza a soplar mas fuerte me asomo al borde de la loma y me da de lleno el viento que viene subiendo por la ladera. Una sensación de caída libra que nunca había sentido, apoyado sobre el aire contra el viento, nos sacamos algunas fotos y cuando me estaba acercando mas al borde para quedar a punto caramelo de la caída, sale corriendo javier, el viento la había tumbado la moto que estaba mas atrás, se acabó el juego, a seguir, pero la sensación de caída libre no me la saca nadie.

  retomamos asfalto, siempre con viento, el fin del mundo nos mira desde el cielo en forma de nube negra con ganas de hacerse una picadita con nosotros, aceleramos, al final de la recta de varios kilómetros se ve una curva, ya las nubes están sobre nosotros, caen unas gotas, y llegamos a la curva, justo a tiempo para alejarnos, estamos todavía a 50 km de bajo caracoles, paramos 5 minutos para relajarnos y seguimos, faltando 15 km nos alcanza la lluvia, justo en zona de curvas y bajadas, nos alcanza a mojar bastante, pero llegamos a Bajo Caracoles.

  Es un pueblo minúsculo al costado de la ruta, unas 15 casas, vamos a la despensa, hotel, bar, estación de servicios, justo está el partido Boca-River, y nos sentamos a tomar un cafe con leche, hay 3 parroquianos mirando el partido mientras llueve un rato mas.

 Le digo a Froilo, si preguntamos cuanto cuesta el hotel quedamos enganchados, vamos a primero a la comisaría a ver que onda, si nos dejan armar carpa, ya la noche pintaba no fresca, sino helada, con viento, y la carpa si no es a reparo vamos muertos. En la comisaría no había nadie, al rato, aparece el oficial encargado, que andaba enquilombado por tratar de hablar con otra comisaria por  el único teléfono del pueblo, un semipúblico de telefónica que ya casi no se ven. Le preguntamos y dice, vengan a ver, pueden quedarse al lado que hay una galponcito, no hay problema. Mas que bien, no era el sheraton, ni el cuarto de limpieza siquiera, pero era un lugar cerrado para una noche fría, buenísimo. El oficial se fue y nos dijo que cuando nos vayamos que dejemos cerrado nomás, ni el nombre alcanzamos a preguntarle.

  Ese día fue frío, mas cuando nos mojamos, pero la buena predisposición del agente nos dio lugar y buen arroz con salsa y salchichas nos dio algo de calor. Nunca hay que descartar posiblidades de antemano, nunca se puede saber de donde puede venir la mano tendida...

Hasta Gregores pasando por Tres Lagos

día 19: 4/05

 Otro día con retrasos, esta vez no fue pinchadura, sino un tema de combustibles, salimos de El Chaltén con vueltas, porque estábamos muy acostumbrados a la comodidad del hostel, pero salimos. El tramo hasta el empalme con la ruta 40 estuvo a buena velocidad porque veníamos con viento del cola, pero una vez que retomamos la 40 se puso complicado de nuevo,  viento de lado en la mayor parte del recorrido, con Tres lagos como meta para poder cargar combustible y seguir viaje.

 Ya veníamos retorcidos con el tema de combustible porque en El Chaltén hay una estación de servicios trucha donde decirte son 7,50 el litro es lo mas normal, encima con fama de tener agua mezclado, yo no cargué porque en mis cálculos llegaba a la próxima estación.

 Llegamos a Tres Lagos (nunca vimos los lagos), el pueblo es lo más árido que vimos en la región, viento abundante a lo largo de la calle principal, ésta como una prolongación de la ruta de ripio de la peor calidad, de hecho lo era.

 Yo creo que la fiesta del pueblo es hacer dos bandos en la calle central y cagarse a pedradas porque eso no faltaba, de cualquier tamaño y forma....mala espina daba el pueblo, preguntamos por la estación y era la de afuera, 2 km antes, fuimos y resultaba ser que no tenía combustible hace unas semanas, chán!, nos quedamos a vivir ahí pensamos, nadie llegaba a otro lugar, ya no nos daba para volver atrás ni avanzar. Y ahora? a preguntar en el pueblo si alguien vendía.

 Resulta ser que si, nos indicaron de uno que sí tenia.....son 20 el litro dijo sin pestañear, y sin pestañear como si fuera lo mas normal decidimos que cargaba cada uno. Acaso cabía ponerse a discutir sobre el precio? ni hacerse mala sangre, pagar y rajar, ya que el pueblo no daba para mas, ni para sacar fotos dije, y así fue.

  Nos quedaron 130 km por delante, arrancando con ripio sin saber hasta donde, había ripio malo, medio y muy poco aceptable, así que promedio de velocidad unos 50 o 60 m/h, porque hay tramos que están en obra y el camino es provisorio, sobre lo ya provisorio del ripio.

  Llegamos a un cruce y a unos pocos kilómetros arrancó el asfalto hasta Gobernador Gregores, ya se nos había hecho de noche y faltando 10 km Javier se queda sin combustible, así que me fui con el bidón a buscar al pueblo, mientras pasó un lugareño en una chata y lo levantó, de entrada le dice, yo también soy motoquero, asi que cargaron la moto y lo llevó hasta la estación de servicio, su grupo es Ángeles de acero ( viéra ese nombre...). Ahí nos encontramos y nos dieron permiso para armar carpa en un reparo porque el viento no aflojó.

  Hay pueblos que tienen identidad, se la percibe al llegar, hay otros menos trascendentes que subsisten de alguna forma mas o menos coherentes, pero hay pueblos que deben su existencia a fuerzas ocultas que para el viajante que accidentalmente llega a ellos son totalmente incomprensibles......así es Tres Lagos, poco mas que un pueblo fantasma, lo único grato es imaginar la fiesta del pueblo a pura pedrada....

descanso en El Chalten

 

día 18: 3/05 

 Lógicamente quedamos destruídos, no nos venció la batalla del día anterior, pero dejó secuelas en los motogordos....nada que no se puede reponer con descanso y unas buenas empanadas caseras, así que a eso nos dedicamos, los pocos que estaban en el hostel se fueron a la noche, así que quedamos dueños plenos. Fui a comprar las cosas para cocinar y estuvimos cocinando un buen rato, comimos tipo 5 de la tarde, ya la merienda, pero que problema? no hay apuro.

  El chino nos contó varias cosas del pueblo, su familia tiene campos alrededor del lago Viedma y el hostel hace 15 años que está instalado, cientos de anécdotas de todos estos años, conoce las mañas de cada visitante por nacionalidad, ha hecho amigos de todos lados, lo europeos se agarran grandes pedos pero suelen se respetuosos, pero los que son jodidos realmente son los israelitas, no tiene respeto por nada ni por nadie, usan todo los que se les ocurre, son irrespetuosos y quilomberos, un dia un tano quería fajar a uno porque pasando en la cocina choco a su novia y le hizo tirar la comida, tuvieron que llamar a la policía. Suena raro que hablan así de alguien y nosotros estemos del otro lado, pero es cierto, hay gente jodida de verdad dando vueltas por el mundo.

 El pueblo tiene 200 habitantes estables, y parece que la mitad de las construcciones son hostels, se llena de noviembre a marzo, hay gente que se queda hasta dos meses, la verdad da ganas de estar en verano para ver semejante fauna mundial dando vueltas en un pueblo tan chico.

 Hay una estación de servicios de dudosa regularidad que vende la nafta super a 7,50 $, mientras que en cualquier lugar está a 5,13 $, los precios de los auoservicios dejan atrás a la proveduría de cariló, salvo uno que tiene precios racionales. Hay un jardin, una escuela primaria y una escuela secundaría, policía, bomberos; nació ciudad, pero no tiene señal de telefonía celular, reciben telefonos e internet por satélite.

  Cada año muere alguno que otro haciendo algún circuito, suelen ser lo que hacen el recorrido largo sobre los glaciares, o haciendo una ascención, como la chica francesa que murió al golpearle la cabeza una piedra y los familiares quisieron que quede en el cerro.

 Una vez un candiense activó una alarma personal que lo comunicaba por satélite con la hermana porque se había perdido, ésta llamo al parque y comenzaron a armar el sistema de rescate, cosa que tarda un par de días hasta que sale, porque son voluntarios y tienen que juntar el material necesario, mientras éste se terminó deslizando por el lado del glaciar Viedma, el capitan de uno de los barcos de paseo se acercó y lo rescató, poniendo en riesgo al barco y la gente por este estúpido, porque puede caerle un pedazo de hielo en cualquier momento, y ese cubito puede ser equivalente a un scania de punta.

 Y así pasó el dia de descanso y comilona, preparándonos para partir al otro dia, aunque ganas no sobraban para nada.....

Laguna de los tres

dia 17: 2/05 

  Según nos habían dicho subir y bajar llevaría unas 8 horas, así que nos preparamos salir mas o menos temprano, mas menos que mas, entre desayuno, juntar algunas bártulos y despedida de Nacho y Mica que se iban esa mañana salimos a las diez, a paso firme pero tranquilo llegamos al comienzo del camino, ahí había unos palos que fueron usados de bastones, cada uno agarro el suyo y seguimos.

  Lo primero era sortear el cerro que es visible desde el pueblo, el camino terminó rodeándolo en formas ascendente pero con poca pendiente, pasamos por arboledas, pastizales hasta que vemos el río que pasa por el costado y desde allí se ve el glaciar que de Piedras Blancas que alimenta la laguna homónima.

 El recorrido total es de 12,5 km, asi que sabemos que falta todavía un buen trecho, seguimos caminando cerca de dos horas, caminamos por una planicie, bosques, rios, arbustos, una vegetación de lo mas variada, pasamos por la laguna Capri, con el Fitz Roy de fondo, tomamos unos mates ahí, y seguimos el camino hasta que llegamos un refugio, del otro lado del río después del campamento de Poincenot, de ahí es cuesta arriba.

 En el camino cruzamos a varias personas que ya volvían, cada tanto mirábamos hacia arriba tratando de adivinar el camino, había otro cerro que nos bloqueaba el camino, es decir, difícilmente se podría rodear como el primero, pero se lo veía muy alto, creo que cada uno para si mismo decía, no puede ser hasta arriba, debe haber un camino que pase por el costado, pero no se lo veía, mientras seguíamos subiendo, entre piedras desparejas, atrás había quedado el sendero de pendientes suaves.

  Allá arriba cada tanto vemos alguien a lo lejos que sube o baja, no importa, lo que si importa es que se deja entrever el camino, inevitablemente llega hasta arriba el maldito, y nos falta como 200 metros, seguimos sufriendo, digo subiendo, la nieve que se veía como adorno del cerro desde abajo, ahora está con nosotros, cada vez mas cubierta, en el sendero de piedras desparejas, a veces hay barro, de la nevada de hace unos dias, a veces hay nieve, pero lo malo es que muchas veces ya es hielo, y a medida que subimos se va 
consolidando, ya no hay calzado acorde, los borceguíes dan lo que pueden, los bastones de rama también, lo ideal es tener un baston con punta metálica para romper las capas de hielo, pero no hay. Entonces el tramo final del ascenso se hace lento.

  Ya no baja nadie mas, así que intuímos que seremos  los que cierren la laguna. Resbaladas varias llegamos al último tramo, nieve y hielo se alternan con las piedras, ya no hay vegetación, donde corno está el sendero? ya no se distinguen, hasta que llegamos, casi llegamos, porque falta subir unos metros de una lomada posterior que esconde la laguna...y llegamos, al fin. 

 Estamos solos, no hace frío realmente a pesar del hielo y nieve que nos rodea, así que sacamos fotos, buscamos agua, estamos unos minutos y empezamos a  bajar, la subida fue mas lenta que lo calculado y ahora tenemos que apurar para no estar bajando de noche. Calculo que el tramo mas empinado lo bajamos en un tercio de la subida, en el camino cruzamos una pareja de japoneses que venían mas atrasado que nosotros, demasiado diríamos.

  Llegamos al refugio donde empieza la parte empinada, ahi tomamos unos mates, Javier dijo, estuvo bueno....no cantes victoria que tenemos que volver le decimos, nos quedaban unos 10 km y el sol ya bajaba. Mas de dos horas a ritmo no nos alcanzaron para poder llegar de dia, se nos hizo de noche y todavía estábamos en el bosque, así que con dos linternas nos fuimos acomodando hasta llegar....

 El chino cuando nos dice al vernos, volvieron! ya no sabíamos nada de ustedes, y se ríe, ya íbamos a dar aviso a los guardarques.....como si se hiciera algo en caso de que así fuera. 

 Y así transcurrió la jornada, caminamos 25 km, subiendo 750 metros hasta los 1170 msn, unas diez horas tardamos en ir y volver, pero valió la pena porque es la única forma de disfrutar el lugar, desde adentro...

Mirador de los cóndores

Día 16: 1/05 

  Primer día en el pueblo, que hacemos? alguna excursión corta, porque se me había ocurrido ir a la laguna de los tres, en la base del cerro Fitz Roy, fuimos para informes de turismo, pero era 1º de mayo así que nadie, cruzamos el puente hacia la oficina del parque, ahi nos atendió el guardaparque y nos dio unos cuantos datos de la zona, muchos circuitos para recorrer, así que fuimos al mirador de los cóndores, seguramente un nombre para atraer, porque la verdad que haya cóndores es sólo cuestión de tiempo en cualquier parte, pero vale la pena.

 Ahí van los motogordos, otra vez en acción diferente a la noche que fue acción culinaria con el pollo al disco, esta vez a quemar grasa o al menos no morir en el intento. Es un ascenso de 350 metros, si, pocos, pero a ver si lo hacen al trote será otra cosa....no lo hicimos al trote.

 Unos 40 minutos para subir, y llegamos a un peñasco que tiene la vista del pueblo, con el fitz roy de fondo, la verdad vale la pena, nos quedamos un buen rato cada uno en lo suyo, es un lugar para ir con un libro, mate o lo que sea y pasar el rato, hay muchas cosas para ver y descubrir. En un momento vemos que sube una gringa, cuando nos dimos cuenta, estaba arriba, sacó unas fotos y se fue, parece que el tiempo no se detiene para ella y le permite disfrutar el momento, total ya lo tiene en fotos. Al rato, apareció un condor, asi que finalmente subir de los 450 msn del pueblo a cerca de 750 msn del cerro vale la pena.

  La noche anterior conocimos a Nacho y Mica, una pareja de San nicolas pero estaban viviendo en Ushuaia, él desde hace 8 años y ella desde hace un año, llegó un punto que vieron que no querian formar familia en el sur, demasiado áspero tal vez, y se decidieron a volver a su ciudad, no tuvieron mejor idea que hacerlo en bicicleta, si, pedaleando.

 Pensar que nosotros somos lo que estamos locos según algunos por hacer este viaje.....pero ellos se pasan, asi que salieron desde Usuhaia para no volver, llegaron hasta Paine, en chile, donde Mica se cayó en un descenso sobre ripio y se quebró un dedo del pie, 25 dias de recuperación en El Calafate, salieron de ahí y los encontramos en el hostel, ya preparando su partida para seguir por la 40 hasta mas o menos Neuquén y de ahí cruzar para la provincia de Buenos Aires, tiempo estimado? ni idea, lo que lleve, por lo pronto ya se le estiro un mes llegar donde los encontramos.

  Y compartimos criterios de viaje, conocer lugares y gente mas allá de los turístico, estar abiertos a nuevas circunstancias, ellos saben por ejemplo que si hay ripio no van a mas de 8km/h, y un dia promedio se recorren 50 km. Parecen pocos? no sólo hay que cargar contra viento y terreno, sino con el equipaje obligado, comida, ropa, carpa, bolsas de dormir.

 También conocimos al chino, el dueño o encargado del hostel, no se bien, un tipo tranquilo que el encontró la veta para vivir comodamente en un lugar como El Chalten, con un verano muy movido pero un invierno muy duro.

  Y así se fue el primer dia completo, primera subida, no estuvo mal, y sirvió para hacerse a la idea de que al otro dia sería mas largo el tramo, pero ese es otro tema.....

Camino a El Chalten

dia 15: 30/4

 La última noche llovió en El Calafate, en el camping esperaban que nos fueramos para cerrar porque estiraron un día mas el cierre para no dejarnos en el aire, así que teníamos que irnos igual. Por suerte amaneció despejado, así que juntamos todo y al mediodia salimos para El chalten, el recorrido no era largo, 220 km nos separaban.

 Cuando íbamos saliendo vimos que los picos de los cerros estaban blancos, nieve acumulada hasta en los mas bajos, así que nos despedimos con otra imagen de El Calafate.

 Viento a favor hasta que llegamos al cruce de rutas y ahí nos dio de costado, otra vez el recorrido es sinuoso así que el viento era cruzado. Paramos en un punto mirador donde se ve todo el lago con la cordillera de fondo, en el camino encontramos varios puntos como este pero ya no paramos, por no perder mucho tiempo y porque el aire en movimiento se siente frio, por suerte nos equipamos bien pero no es cuestión de estirar el viaje.

 Llevábamos casi 100 km de recorrido, empiezan a aparecer unas especies de torres detrás de unas piedras, cuando nos acercamos resultó ser una formación natural, unas torres de piedra allá arriba, paro y les digo, vamos a subir, méta! dice javier, asi que pasamos por abajo del alambrado y subimos a tomar unos mates, desde ahi se ve la ruta, el rio detras, un parador abandonado y muy lejos en el horizonte. Un lugar sin explotar pero que esta ahí para ser visitado, fue un alto que valió la pena.

 Continuamos viaje, cuando doblamos en la ruta 29 que llega hasta El Chalten, tuvimos unos 90 km de viento cruzado muy fuerte, el problema no es tanto la velocidad sino que variaba en cada curva, por momentos no íbamos a mas de 80 km/h. Después de sufrir un rato, llegamos al pueblo, y el viento no aflojaba, preguntamos en un par de lugares hasta que conseguimos un hostel que hasta ahora es lo mejor que hemos encontrado en todo el viaje, se llama "Lo de trivi".

 Una cocina con salón amplio completamente equipado, 3 hornos, 11 hornallas de distintos tamaños, heladera, horno eléctrico  microondas, una parrilla amplia hasta para hacer un cordero a la estaca, discos, calefacción , televisión, wi fi, y una vista espectacular de los cerros que rodean el pueblo.

 Y así nos instalamos, comiendo un pollo al disco esa misma noche, poca gente, algunos extranjeros, y listos para hacer algún circuito de trekking, porque eso es El Chalten, la capital nacional del trekking.....

El Calafate

dia 14 29/04

  Día de descanso y acondicionamiento general, cambio de aceite en las motos, comimos un pollo a la parrilla al mediodía  lavamos ropa, etc, a la tarde a conocer un poco el pueblo.

 Tiene un estilo particular, casas revestidas de madera, muchos álamos en las calles, calles adoquinadas con bloques de hormigon, la avenida principal, San Martin está llena de negocios de recuerdos para turistas, un casino, bares, restaurantes, feria artesanal....todo fuera de temporada, pero en movimiento.

  Lo indígena está presente en casi todo, pero no nos engañemos, es sólo marketing, en el calafate encontraron la veta en los autóctono, pero no es mas que comercio. Pero bueno, al menos algo de la cultura de las originarios está presente, aunque deformada.

 También hay muchas agencias tours que parten con excursiones diversas, el turismo que predomina es el de excursiones organizadas, gente de cierto poder adquisitivo que quiere comodidades, como buenos hoteles u hosterías.

  De todas formas también hay posibilidad de estadía para gente mas comunarda como nosotros, que vamos sin planificación y con la idea de gastar poco porque los precios son accesibles en los hostels y campings, 50 $ por persona en los dormis del camping, después nos enteraríamos que había un hostel donde cobraban 40 $, nada mal, cuando pensamos que en pinamar el único hostel que hay cobran 140 $ para dormir en una habitación con 20 camas......

  Una ciudad pintoresca, agradable para visitar, y hacer de base para distintas excursiones, con una gran movida en verano, pero que se reduce fuera de temporada.

El Glaciar

dia 13: 28/4

  Que decir del glaciar Perito Moreno? podría describir todo lo que se ve en las fotos y sólo sería una parte de la realidad. No importa que habiendo salido con buen clima de El Calafate hayamos llegado con lluvia al glaciar.

  Ya la llegada vale la pena, se entra en el parque unos 30 km antes, y de ahi camino sinuso donde no se puede ir a mas de 40 km/h, ademas no vale la pena, porque se pierde el paisaje. A medida que avanzamos la forestación se va hacieno mas tupida, el bosque se mantenido virgen a pesar de nosotros, los árboles viven y mueren y nadie los toca, mucha leña para asados, carne al disco y mil formas de cocinar, pero están ahí, y seguirán estando, no dejo de pensar en lo que faltará para que un imbécil provoque un incendio con un cigarrillo, pero hasta ahora no ha pasado.

  Llegamos al centro de visitantes, hay algo que se nota desde el principio, todo esta muy cuidado, desde la entrada al parque, el camino en muy buen estado, todo limpio, con paradas de panorámicas bien establecidas, estacionamientos organizados, pasarelas nuevas con barandas, recorrdidos diseñados. No es sólo el glaciar, sino el entorno que lleva a él, bosques cuidados y tupidos donde las pasarelas se meten de lleno. hasta un zorro nos quedo mirando sobre la calle cuando pasábamos, pagamos 50 $ que a la larga nos dimos cuenta que estaban mas que justificados.

  Y el glaciar, esa pared gigante de hasta 80 metros de altura en movimiento constante, cada rato algo estalla como un trueno, un pedazo de hielo que se parte, otro golpea al desprenderse de la pared y caer sobre el agua. Es cuestión de un poco de paciencia para poder captar el momento en que un buen pedazo de hielo cae al agua, no digo un cubito, sino un pedazo de 10 o 20 metros de largo y cientos de toneladas. Creo que se podría estar todo el dia mirando esos hielos que se mueven lentamente, no importaba que lloviera o no.

  Y así se nos fue la tarde, conociendo el glaciar, medio mojados pero satisfechos, nunca las imágenes alcanzan a mostrar todo lo que es.....

Llegando a El Calafate

dia 12: 27/04

 Y así salimos de 28 de noviembre, un pueblo cercano a Río Turbio, viviendo de la minería, seguimos por el complejo minero, grande, al menos en superficie, asi se hace comprensible que haya ciudades que vivan de una actividad predominante, la 40 a estas alturas esta asfaltada, en muy buen estado y con poco tránsito.

  Día soleado, a medida que pasa el tiempo el viento se hace presente de nuevo, después de una hora de viaje, con paisaje cambiante todo el tiempo, aparece hacia la izquiera a lo lejos, una serie de picos nevados, buenas sensaciones para nosotros los de llano ver las Torres del Paine que con su blancura nos da idea de altitud, mientras seguíamos en ruta por un terreno ondulado pero mucho mas bajo, el camino sinuoso hace que cada tanto laguna curva nos devuelva la vista de la torre que una curva anterior nos había negado.

 Llegamos a una encrucijada, donde debería arrancar el tramo de la 40 de ripio, aparece un cartel que nos indica seguir el asfalto. Solución?, preguntemos a alguien del destacamento policial que está acá, como castigado en Tapi Aike. 

 Tres cosas quedaron en claro ahí, una es que aike significa lugar en tehuelche, otra que la ruta 40 seguía ahora por el asfalto hasta La esperanza y por último, que cae mucha nieve en esa soledad en invierno nos dijo el cana, pero para eso falta a julio....

  Seguimos hasta La Esperanza entonces, donde encontramos al playero de estación de servicios mas amargo hasta ahora. Aprovechamos para picotear un guiso que nos habia quedado de antes, frio nomás, que venía bien igual y seguir hasta El Calafate.

  Viento cruzado el resto del viaje a veces nos hacia bajar la velocidad, después de tramos largos empezaron a aparecer curvas que volvían interesante el recorrido, como siempre poco transito cruzábamos, seguimos subiendo hasta llegar a un mirador, estábamos cerca, unos 60 km.

  Desde ahí arriba se ve el lago argentino y el resto del valle, un auto desbarrancado hace no se cuanto tiempo, una extraña linda recta que se pierde en la distancia, una hermita del gauchito gil, abundan en toda la ruta.

  Empezamos a bajar despacio, ruta sinuosa, se hacen lentos los últimos kilometros, cuando llegamos hasta abajo apuramos la marcha, porque no queríamos que nos agarre la noche y no sabíamos donde pararíamos.

 Finalmente llegamos, pasamos por turismo y ahi cerca había un camping, por 10 pesos mas que la carpa tuvimos una especia de cabaña que les llaman dormis, así que después de 11 noches, nos tocaba cama.....todo un logro.

A rodar mi amor....

dia 11: 26/4

  Ahora si, cargados como siempre, salimos a la 40, nos quedan cerca de 300 km hasta el proximo surtidor, la mayor parte sería camino de ripio, aunque no sabíamos cuanto, cielo que despejaba en el horizonte que nos esperaba.

 Y asi fue, a unos 30 km de haber salido nos daba el sol a pleno, siempre de tarde, salimos, como siempre tarde también, sobretodo por el tramo largo que no esperaba, la idea general es no viajar de noche pero esta vez no safamos.

 Cuando todavía estábamos sobre pavimento, un camino nuevo y poco transitado donde nos llamó la atención que no cruzáramos vehículos, empezó a soplar viento fuerte, cruzado, como la ruta, unos 30 nudos y rachado, iban inclinadas las motos. Lo bueno es que con el viaje de la ruta 3 nos fuimos acostumbrando a acomodar el cuerpo para compensar los golpes del viento.

 Hicimos una parada junto a una garita antiquísima bien mantenida, algún cuidador de la zona, detrás habia un mojón cartográfico del IGM, seguimos hasta que llegamos a la zona de obras, varios tramos paralelos a la ruta en construcción, y después 130 km de ripio.

 Javier se nos habia alejado y nos esperó en un puente en el medio del camino, paramos, sacamos fotos y vimos un mojón que resulto ser del límite con Chile, a un km mas o menos, seguimos viaje, otra vez de atolondrado se va adelante, allá lo veo como va perdiendo equipaje, y sigue y sigue, nunca se enteró que la carpa, un bidon, la bolsa de dormir y la colchoneta habían quedado en el camino, paramos para esperarlo, ya volverá dijimos, mientras él esperaba que sigamos parado mas adelante, se decide a venir y ahi se entera que lo que había en el piso era suyo....gastadas y ahi seguimos juntos.

 Nos agarró la noche, y faltaban unos cuantos km, como hora y media de viaje, pasamos por turbio viejo, un caserio sin bajada visible siquiera, asi que seguimos por la ruta, ahora con asfalto de nuevo hasta el poblado de 28 de noviembre, muy cerca de Río Turbio, paramos en...la YPF del pueblo, ya a estas alturas somos de la casa. Nos acomodamos en una punta del terreno, noche fresca y mañana acorde, nos comimos una picadita de fiambre y a dormir, demasiado frio tuvimos en el camino.

  Al otro dia entre desayunar y desarmar todo saco fotos, un monumento a los caídos en la minería en un accidente en 2004, creo. Ahí cerca hay una cuadrera, un caballo entrenando, cerros bajos rodean el pueblo, con casas revestidas en madera, como empieza a ser costumbre e la zona. 

 El camino nos lleva por lugares ignotos, desolados y lejos de la civilización, este primer tramo sólo cruzamos trabajadores viales, el camino de ripio a la noche, si bien no es lo mas cómodo, no estuvo mal, pero seguiremos tratando de evitar que nos agarre la noche en ruta, no tiene sentido, es mas riesgoso y no se ve nada interesante. Conocimos un pueblo grande, que de antemano supusimos un caserío, otra vez los prejuicios...